불가침의 흰색 워크샵을 방문하십시오. 발렌시아가그의 첫 번째 쿠튀르 데뷔 며칠 전, 나는 피에르파올로 피춀리에게 “오마주”라는 단어를 사용했고, 그는 얼굴을 찡그렸습니다. 그는 단어와 단어의 의미, 힘에 관심을 갖고 있으며 문학을 공부했기 때문에 자신의 분야에 대해 잘 알고 있습니다. 좋든 싫든, 나는 그가 하우스의 55번째인 이번 발렌시아가 컬렉션에서 이 찬사를 많이 듣게 될 것이라고 확신합니다. 수비학을 좋아한다면 변화, 변화, 개인 성장에 대해 많은 의미가 있습니다. 정당한 자리를 차지하고 복귀하세요. 이 모든 것을 토대로 기초를 다지는 것은 어떨까요? 하지만 피치올리(Piccioli)의 말이 옳습니다. 이는 크리스토발 발렌시아가(Cristóbal Balenciaga)의 작품에 대한 찬사가 아니라 그 이상이었습니다. 그것은 그에게 정의를 가져다주었습니다.
Piccioli는 자신의 방식대로 해냈습니다. 역사가 가득한 조지 5세 거리의 살롱 대신 그는 야외에서 자신의 꾸뛰르를 선보이기로 결정했습니다. 비록 Cristóbal이 문을 닫고 자신에게 옷을 입힐 사람이 없다고 선언한 때는 1968년이 아니라 2026년이라는 것이 뼈아프게도 뜨거운 태양 아래에서였음에도 불구하고 말입니다. 오늘날 바느질을 열망하는 여성은 거의 없지만 세상에는 그 자리가 있습니다. Piccioli에게 꾸뛰르는 새로운 것을 소개하기 위해 색상, 모양 및 형태를 활용하는 실험과 놀라움의 장소입니다. 그는 우리의 현재 순간을 반영하는 꾸뛰르를 만들고 싶다고 자주 말했습니다. 이 순간은 극도로 면밀히 조사되고 대담한 몸짓과 타협하지 않는 진술이 요구되는 순간입니다. 소음을 차단할 만큼 크고 강력한 것. 아니면 벽을 허물고 바느질을 현실 세계로 가져오세요.
발렌시아가 하우스는 5년 전 다시 꾸뛰르로 돌아왔지만 그 접근 방식은 독특하고 다소 구획화되어 있었습니다. 전 크리에이티브 디렉터인 Demna는 봉제 팀과 특정 지퍼에 대해 반나절 동안 토론하는 동시에 30개의 핸드백 디자인을 디자인할 수 있다고 말했습니다. 본질적으로 이는 일반적으로 꾸뛰르의 시대착오적 성격을 강조하지만, 발렌시아가가 된 멀티미디어, 다중 하이픈 문화 강국 내에서 그것이 연간 얼마나 변칙적인지 확실히 강조합니다. 소중하고 귀중하지만 거리가 멀다. Piccioli의 접근 방식은 상당히 다릅니다. “지금의 꾸뛰르”는 그가 창조하고 싶었던 것이자 패션 하우스의 모든 측면을 감염시키고 영향을 미칠 수 있는 꾸뛰르입니다. “여기는 패션 하우스예요.” 그가 나에게 말했다. “하이패션이 하나인 것이 아닙니다. 기성복은 완전히 별개이고 운동화는 완전히 별개입니다. 쿠튀르 문화를 염두에 두고 생각한다면 모두 같은 아이디어로 스며들어 있습니다.”
Piccioli는 발렌시아가에서 데뷔한 이후 4개의 컬렉션을 선보이고 2개의 쇼를 선보였습니다. 그는 기성복에 양재 소재를 도입하고 과거의 발렌시아가 실루엣에 미묘한 고개를 끄덕이기 위해 비율을 변경했습니다. 마지막 사전 컬렉션에는 아무도 기억할 필요가 없는 이 1967년 발렌시아가 웨딩 드레스처럼 약간의 누에고치와 플랩 트레인이 발목까지 떨어지는 멋진 풀 먹인 면 셔츠가 있었습니다. 그러나 우리는 단지 약간의 자수와 값비싼 직물이 아니라 꾸뛰르의 정신과 이데올로기에 초점을 다시 맞추고, 자신의 집이 재설정되었다는 진정한 의미를 얻었습니다. Piccioli는 발렌티노의 꾸뛰르 문화에 흠뻑 젖어 로마의 궁전에서 패션적으로 자랐다는 사실을 잊지 마세요. 그에게 그것은 젤리 속에 보존되어 있는 신성한 것이 아닌 자연의 서식지이다.
그러나 H 단어로 돌아갑니다. 피콜로가 싫어하는 이유는 그것이 쉬운 탈출구이기 때문일 것이다. 가벼움과 추상적인 건축 구조로 인해 여전히 현대적으로 보일 수 있는 형태와 접근 방식을 정중하게 재발행했습니다. 오늘날에도 여성들은 발렌시아가 오뜨 꾸뛰르를 구매하고 입습니다. 왜냐하면 그것은 생활에 꼭 맞는 사이즈이기 때문입니다. Piccioli가 원했던 것은 동일한 아이디어와 이상을 기반으로 한 자신만의 버전을 제공하는 것이었습니다. 그래서 그녀의 옷은 무게가 없었고, 웅장한 몸짓은 쉽게 진행되었습니다. 영광스러운 스웨트팬츠 뒤에서 흘러내리는 기차, 안으로 집어 넣은 실크 공작부인의 탱크탑, 어깨 주위에 조롱박처럼 부풀어 오르는 스펀지 실크 가자르 소재의 봄버 재킷. 이것은 여기뿐만 아니라 Piccioli에서도 친숙한 것들이었습니다. 그는 발렌시아가의 수장입니다. 그는 이 일에 적합한 사람입니다. 우리가 사전에 옷을 찾아봤음에도 불구하고 그는 수년 동안 Cristóbal에 얼마나 많은 돈을 가져갔는지, 그와 그 사이의 경계가 얼마나 흐릿한지 실제로 깨닫지 못했다고 말했습니다.
여기, 강렬한 한낮의 태양 속에서 그들의 색깔은 웅장했고 그것은 순수한 피치올리였습니다. Balenciaga는 실제로 많은 색상을 사용했습니다. 하지만 물론 우리는 모든 것을 흑백으로 봅니다. 즉, 그는 네온 옐로우 캐시미어 코트와 라일락 곤조 글리세린 코팅 깃털 팬츠를 매치한 적이 없으며, 크랜베리 팬츠와 보라색 오페라 장갑 위에 Pepto Bismol 핑크 시폰 베일을 착용하여 모델이 리베나에 팔을 구덩이에 담근 것처럼 보이게 한 적이 없습니다. Piccioli는 하우스의 (비)컬러 팔레트에 고개를 끄덕이며 그녀의 전임자들의 “그림자” 역할을 한 일련의 드레스를 데드 블랙으로 제작했습니다. 그들은 당신의 색으로 포화된 눈을 재설정하고 당신의 형태에 집중했습니다.
가장 위대한 전통의 양재 쇼와 이브닝 드레스가 넘쳐나는 것을 보는 것은 단순할 것입니다. 그러나 Cristóbal은 모더니스트일 뿐만 아니라 미래주의자이기도 했습니다. 그의 1950년대 반 핏 수트, 비핏 수트, 직설적으로 “백”이라고 명명된 드레스는 몸 주위의 뚜렷하게 부드러운 형태로 1960년대의 실루엣을 예측했습니다. 사실, 이것은 지난 60년 동안의 전체 스타일입니다. 바로 여유로운 핏입니다. 패션 디자이너는 더 이상 이런 방식으로 실루엣을 변경할 수 없습니다. 특히 양재에서는 더욱 그렇습니다. 그러나 Piccioli가 한 일은 새로운 제작 및 작업 방식을 제안한 것이었습니다. 드레스는 신체의 3차원 스캔을 기반으로 했으며, 무대 위의 Constantin Bracusi의 조각품과 유사한 누에고치 모양의 조각 형태를 만들기 위해 성형 가죽에 장착된 캐시미어로 만들어졌습니다. 워크샵에서 그들은 매우 가볍고 단호하게 현대적이었습니다. 수도원의 실크 직물인 최종 웨딩 드레스는 생물학적으로 변형된 실크로 만들어졌으며, 그 구조는 뮌헨의 한 실험실에서 DNA 서열 분석을 통해 결정되었습니다. 현대적입니다 – 소재와 매체.
하지만 무엇이 그렇게 현대적으로 보이는지 아시나요? 오래된 것들. 이 옷을 입은 여성들이 그렇게 쉽게 움직이는 방식은 많은 사람들이 몸 주위를 떠다니는 것처럼 보였고, 시폰의 가벼운 흐름이 날아가고, 가자르 거품이 공중에 떠 있는 것처럼 보였습니다. 폴린 드 로스차일드(Pauline de Rothschild)의 말을 빌리자면, 스커트는 계단보다 약간 앞서 달렸고, 몇 센티미터 올라갔다가 뒤로 떨어졌습니다. 그녀는 고급스러워 보이지만 실제로는 스커트가 다리에 걸리지 않도록 하는 더 빠른 조치인 전형적인 Cristóbal 동작에 대해 쓰고 있었습니다. Piccioli는 이를 받아들였습니다. 고장나지 않았다면 고치지 마십시오.
이번 성공적인 쇼의 무엇보다 중요하고 압도적인 메시지는 피치올리와 발렌시아가 사이에서 발견된 부인할 수 없는 친밀감과 그로부터 나오는 강력한 관련성이었습니다. 바느질을 현대적으로 만드는 방법, 잠시 바느질하는 방법은 무엇일까요? Piccioli는 이 질문을 하고 간단한 대답을 했습니다. 그냥 아름다운 것을 만들어 보는 것은 어떨까요? 여기에는 만료일이 없습니다.
